Après la Malaisie, direction Santisuk, le village de John. Pas grand chose à raconter, il n'y a toujours pas beaucoup de distractions pour nous. Mais ça reste magnifique, et nous nous sommes baladés dans quelques endroits que nous ne connaissions pas encore. 

En me baladant j'ai pu constater qu'il n'y a pratiquement plus d'élevages de cochons, les bâtiments sont à l'abandon. Il reste la récolte du latex et les cultures vivrières. 

Regardez bien la photo, des gens sont en train de travailler dans la pente. Quel courage !  

Le cousin de John, lui, construit un café en haut d'une colline. Lors de notre prochaine visite, nous pourrons aller y boire un verre.  

Une nouveauté : un mémorial a été construit pour honorer la mémoire des soldats de l'armée nationaliste chinoise qui ont fondé le village. 

 Jeune padawan sur le chemin. 

Juste avant sa coupe de cheveux. J'avais repéré un coiffeur moderne à Mae Chan, la ville d'à côté (30km quand même). Mais quand nous y sommes allés, il était fermé. Nous sommes donc allés chez le premier coiffeur que nous avons trouvé. Et c'était... local !

Mais à 40 bahts la coupe (un peu plus d'un euro), on ne va pas se plaindre ! Avait-il déjà coupé des cheveux si longs sur un adolescent, sachant que tous ceux qui vont à l'école doivent avoir les cheveux très courts ? Comme il n'a pas prononcé plus de 5 mots pendant la coupe, on ne le saura pas ! 

Ce jour-là nous avons aussi mangé le meilleur khao soi du voyage (curry typique du nord de la Thaïlande). Pendant ce temps-là, John avait filé au marché pour sa madeleine de Proust à lui : un autre curry (nam gnio) dont il se délectait quand, petit, il descendait en ville avec sa mère. 

Avoir les cheveux courts s'est révélé bien pratique en simplifiant les shampooings quand les pluies diluviennes ont coupé le réseau d'eau de la maison. Heureusement qu'il y avait des réserves d'eau de pluie ! 

J'avais mis Batu cave sur ma liste des choses à jour à Kuala Lumpur dès le début de mes préparatifs. 

Pour y aller, nous avons d'abord marché jusqu'à la gare "Bank Negara", nous arrêtant en chemin pour un petit déjeuner indien. Comme les distributeurs n'acceptaient que les cartes bancaires, nous sommes allés au guichet pour payer en espèces. Mais le préposé m'a dit que lui aussi ne prenaient que les cartes. Bon... Mais impossible de faire marcher son TPE. Donc retour au distributeur, avec la carte. Les espèces ça reste pratique, hein ! 

Le train nous a menés à une dizaine de kilomètres de là pour découvrir le site sacré, où on a construit un premier temple hindou dès 1891. 

J'ai pu prendre cette photo sur le vif, avec ce bébé simba face à la statue de Murugan, le dieu de l'armée divine. Cet éternel ado serait le fils de Shiva et Parvati.

Il y avait beaucoup de monde, mais je pense que c'était une journée relativement calme pour ce site. Et il valait le déplacement !  

Les incontournables bougies au beurre clarifié (ghee) 

Je ne me lasse pas de ces couleurs vives.  

En sortant, nous nous sommes laissés tenter par des pâtisseries indiennes. Pas mauvaises mais on est loin de la haute gastronomie !  

Au retour, nous nous sommes arrêtés dans le même restaurant.  La photo ne rend pas vraiment hommage au goût, c'était délicieux. Surtout les pommes de terre aux oignons et curry dans le bol au milieu à gauche.

Le soir, nous sommes retournés au centre-ville. Le nom d'un sandwich avait attiré notre attention depuis notre arrivée : le roti John. J'en ai donc commandé un. C'est donc un très long pain mou et sucré garni d'une omelette, de fromage et de sauce type Sriracha. Très gras et dégoulinant, et trop sucré à mon goût, mais pas mal pour un samedi soir. 

Le but de la sortie c'était le pont Saloma, ses lumières changeantes et la vue sur les tours Petronas. 

Et un dernier salut aux Petronas et, plus largement à Kuala Lumpur. Nous nous sommes sentis très bien dans cette ville plus propre et organisée que Bangkok Au moins dans l'hypercentre puisque, à part Batu Cave, nous n'en sommes pas sortis. 

Pour les Journées du patrimoine, nous avons participé à une visite de l'hôpital Morvan, guidés par un ancien docteur et un architecte. 

Brest intra-muros avait un hôpital déjà considéré comme ancien à la fin du XIXe siècle. Sous l'impulsion du maire Victor Le Gorgeu, on décide d'en construire un nouveau. Un gros projet : 904 lits, 99 berceaux. Sur le terrain choisi, appelé le fort des Fédérés, il y avait alors notamment le célèbre vélodrome de Kerabecam. Les architectes choisis, Raymond Lopez et Raymond Gravereaux, ne tenaient pas la corde au départ. Mais le maire, issu du parti Gauche démocratique a écarté la candidature d'Olivier Mordrelle, fondateur du Parti Nationaliste Breton, puis collabo. Le Gorgeu lui a résisté et figure parmi les 80 parlementaires ayant refusé d'accorder les pleins pouvoirs à Pétain 

La construction a commencé en 1937.

Elle n'était pas terminée en 1939, ce qui n'a pas empêché les Alliés, puis les Allemands, de l'occuper. 

5 blockhaus parsèment le site, en voici un qui servait pour loger les marins allemands. 

Les bâtiments sont en béton, auquel on a mélangé du granit rose. 

Les toits sont en cuivre. 

Voici le bâtiment 3 où je suis née. Les architectes avaient prévu que les chambres soient de ce côté-ci, mieux exposé. Il devait aussi y avoir un patio où les patients pourraient prendre l'air à l'abri des vents dominants. 

Un réseau de souterrains relie les différents bâtiments.

On raconte que ces empreintes sont allemandes (en bas à gauche). Celui qui a marché sur un sol pas sec a dû se faire réprimander ! 

Le clou du spectacle, la vue depuis la terrasse de la directrice.

A la place de la fac, la BU, le terrain de sport, la piscine, il y avait autrefois une coulée verte, appelée Le bois de Boulogne, qui reliait le cours d'Ajot à ce qui est maintenant la place Albert 1er. N'en subsistentque les jardins Juin et Kennedy. 

Et de qui l'hôpital porte le nom ? Augustin Morvan n'est sans doute pas de ma famille puisqu'il était originaire du nord Finistère. Né à Lannilis en 1817, ce fils d'agriculteur a fait des études de médecine à Brest à Paris. Installé comme médecin dans sa ville natale, il en est devenu maire en 1857. Il a aussi été conseiller général et député. Il était connu pour venir en aide aux pauvres, en particulier les enfants et leurs mères (y compris celles dont personne ne voulait, les filles-mères) et a laissé son nom à la loi Morvan-Roussel sur la protection de l'enfance malheureuse. Malheureusement son action humaniste était mal considérée par l'Eglise et une partie de la population de ce Léon très catholique. Il a donc fini par perdre ses mandats.  Parallèlement à la politique, il a fait de la recherche médicale, s'intéressant notamment au myxoedème, appelé maladie de Morvan, liée à l'hypothyroïdie. 

Pour la petite histoire, une de ses petites-gilles, Edith Follet a été mariée 7 ans avec Louis-Ferdinand Céline. 

Un médecin a proposé son nom au début des années 50, et l'hôpital s'appelle ainsi depuis son inauguration en 1953. 

La religion majoritaire en Malaisie c'est l'islam (environ les 2/3 de la population, les Malais). On y trouve aussi de nombreux bouddhistes, issus de la communauté chinoise (Environ 18%), des chrétiens et des hindous, pour ne parler que des religions majoritaires.

Kuala Lumpur se distingue par une très forte proportion de Malaisiens d'origine chinoise, ce qui augmente la part du bouddhisme (32%). Rien de surprenant à ce qu'on y ait construit un des plus grand temple d'Asie du sud-est, Thean Hou. 

Impressionnant, non ? 

Sa construction a commencé en 1981 et s'est achevée en 1987.  Il est dédié en particulier aux déesses Mazu (ci-dessous) et Guanying.

Magnifique plafond sculpté 

Pour nous y rendre, et pour en repartir, nous avons utilisé Grab (Uber). Le système de bus nécessite l'utilisation d'une appli, on ne peut pas payer directement au chauffeur. Un peu dommage pour les voyageurs occasionnels. Nous avons donc utilisé uniquement le métro, Grab et nos pieds. 

Notre chauffeur Grab nous a donc conduit à la Dataran Merdaka, la place de l'indépendance. Et là aussi l'architecture nous en a mis plein les yeux. Le Bangunan Sultan Abdul Samad a été construit à la toute fin du XIXe siècle et porte le nom du sultan du Selangor (le nom d'un état) de l'époque.  Malgré son nom et son style, il a été construit par l'administration coloniale britannique par un architecte anglais, Arthur Charles Norman (né à Plymouth, la ville jumelle de Brest). 

Un palais des mille et une nuits, qui abrite aujourd'hui le Ministère de l'Information, de la Communication et de la Culture. 

Une fête culturelle s'y préparait justement. Je me suis prêtée au jeu des photos locales, tout en ayant de la peine pour les gens qui se cachaient sous les mascottes, il faisait vraiment très chaud !

Un petit point sur la différence entre "malais" et "malaisien" ? "malaisien" désigne toutes les personnes qui ont la nationalité de la Malaisie. "malais" est plus restrictif, il s'applique uniquement aux personnes de la communauté malaise, qui doivent être musulmanes. On peut donc être malais et malaisien, mais les Malaisiens d'origine chinoise ou indienne ne sont pas malais. Si un couple mixte a un enfant, il choisit dans quelle communauté il veut l'inscrire officiellement. C'est important parce que les Malais bénéficient de privilèges par rapport aux autres, pour les places à l'université, les postes dans la fonction publique, ou encore le montant des prêts bancaires !

Je viens seulement d'apprendre que Kuala Lumpur n'est plus la capitale administrative de la Malaisie depuis 1999. C'est maintenant Putrajaya, à 20km au sud. Mais elle continue à abriter le parlement et la résidence royale. Et Putrajaya est loin de lui faire de l'ombre : 2 millions d'habitants contre 110 000 (en 2020), le match est plié. 

Kuala Lumpur s'est développé grâce aux mines d'étain, exploitées à partir du milieu du XIXe siècle. Avant ça, il n'y avait que la jungle et les moustiques. Kuala Lumpur signifie d'ailleurs "confluent boueux". Il faut dire qu'avec de la pluie tous les deux jours toute l'année en moyenne, et 2847mm de précipitations annuelles (Brest : 1229 "seulement"), la terre n'a pas vraiment le temps de sécher. 

Après un plongeon matinal, pour échapper à la foule et aux rayons du soleil, nous voilà en route pour les tours Petronas. 

Au moment de leur inauguration en 1998, elles étaient les plus hautes du monde (452m, 88 étages). On y trouve, bien sûr, les bureaux du géant pétrolier Petronas, mais aussi des boutiques de luxe, une salle de concert, une mosquée... 

A leurs pieds, un joli parc., KLCC.  

Ensuite, nous avons pris le métro pour Chinatown. Première étape, le temple hindou Sri Maha Mariamman. Les offrandes d'abord. 

On reconnaît Ganesh ici, mais pour le reste ne me demandez rien, mes connaissances en hindouisme sont faibles ! 

Chinatown est surtout un grand centre commercial à ciel ouvert. Pas hyper intéressant pour moi, nous ne nous sommes pas attardés. 

Heureusement il y avait aussi quelques façades intéressantes. 

Et la tour Merdeka 118 n'est pas loin.

Nous avons donc poussé jusque là. 

Elle mesure précisément 678,9m avec la flèche. Le dernier étage culmine, lui, à 525m, ce qui est déjà pas mal. Elle a coûté 1,25 milliards de dollars. Elle n'est pas tout à fait terminée, mais on peut déjà séjourner à l'hôtel Wyatt (étages 75 à 112). 118, c'est bien sûr le nombre d'étages. Et Merdeka signifie indépendance. 

Vous imaginez le coût de la clim rien que pour ce hall d'entrée ? 

La première chose que nous avons faites après avoir pris possession de notre studio à Kuala Lumpur, c'est de monter sur le toit de notre immeuble pour admirer la piscine et la vue. C'est à la faveur de l'annulation de ma première réservation par le propriétaire que nous avons pu bénéficier de cette résidence moderne et hyper bien placée (Ceylonz Suites) : AirBnb m'a donné un peu d'argent supplémentaire pour pouvoir nous reloger. Nous étions donc au coeur de KL avec une vue dégagée sur plusieurs bâtiments emblématiques.

La tour de télé (Menara Kuala Lumpur) et les Petronas plus loin (on n'en voit qu'une ici, le bâtiment le plus haut à l'arrière plan). 

La Merdeka 118, plus haute tour de KL. 

Ensuite, nous sommes allés jusqu'à la Merdeka Kuala Lumpur. Elle fait 421 m de haut et a été inaugurée en 1996. 

La tour est construite sur une colline (Bukit Nanas - la colline des ananas) entourée par une réserve forestière, la seule forêt urbaine tropicale de la ville. Malheureusement nous n'avons pas pu y entrer ce jour-là à cause de la météo. Et ensuite, nous avons fait autre chose. 

Le soir, nous sommes remontés sur le toit pour admirer les lumières.

Judikael voulait inclure un peu de plage dans notre voyage. Comme ce n'est pas notre priorité, j'ai cherché une destination qui ne nous prendrait pas trop de temps. J'ai donc fait une croix sur les belles îles aux eaux turquoises et nous avons passé 2 nuits à Port Dickson, à 80km au nord de Malacca. Je me doutais bien que ce ne serait pas un endroit magnifique, mais ça a constitué une étape de repos pour nous. 

J'avais loué un petit appartement dans cette résidence les pieds dans l'eau. Finalement, l'eau en question n'était pas très propre, donc nous avons surtout utilisé la piscine. 

Comme son nom le suggère, Port Dickson a été fondé par les Britanniques. En malais il s'appelait Arang, qui veut dire "charbon". Maintenant on l'appelle plus communément PD. Il compte environ 130 000 habitants. C'est une station balnéaire, mais aussi un site industriel (raffinage de pétrole notamment). On le voit bien sur cette photo prise de notre balcon. 

En choisissant son angle de prise de vue soigneusement, on peut faire de belles photos, mais globalement ce n'est pas la destination malaise de référence.  

Une petite partie du littoral est constitué de mangrove, elle a été joliment mise en valeur. 

La résidence où nous logions annonce sur son site internet qu'elle accueille un site de recherche sur les tortues, qui pondent à Port Dickson. Je ne l'ai pas trouvé, il n'y avait qu'un petit bassin avec quelques tortues. Pas sûr qu'elles y soient très heureuses. 

 Pour tous nos déplacements nous avons utilisé le service Grab (comme Uber), vraiment très utile : nous n'avons jamais attendu plus de 7 minutes et le coût de la course est vraiment minime. 

Vous l'aurez compris, pas une étape incontournable de notre séjour, mais on en gardera un bon souvenir. Je vous laisse, je vais pêcher le soleil. 

Notre semaine malaise a commencé à Malacca, qui a donné son nom au détroit. C'est le plus ancien port de Malaisie, fondé vers 1400. En 1511, les Portugais expulsent le sultan de cet état prospère grâce au commerce avec tout l'est de l'océan Indien et même Oman et Ormuz. Malacca a donc aussi le titre de plus ancienne colonie européenne d'Asie. 

A Famosa, forteresse construite vers 1512.  

Eglise Saint Paul, construite vers 1521 

En 1641, c'est au tour des Néerlandais de s'installer. Ils construisent la "place rouge" (qui était blanche à l'époque) pour marquer le centre du pouvoir. Ici à gauche le Stadthuys (la mairie en néerlandais).

Ensuite c'est au tour des Britanniques de conquérir la Malaisie, en 1824. Le pays ne retrouvera son indépendance qu'en 1957.

Ce beau bâtiment est une reconstruction du palais du sultan au XVe siècle. 

En face on trouve une grande place pavée. A l'époque du sultan, il y avait peut-être là un beau jardin appelé le Jardin Interdit. 

Aujourd'hui, Malacca est une ville de plus de 450 000 habitants. Inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, elle est très touristique. 

Apparemment le top du top c'est de faire une visite à bord d'un tuk-tuk très kitsch. Spiderman, Hello Kitty, Dragon Ball, à vous de choisir ! 

Malacca est connue aussi pour ses bars et restaurants, notamment le long de la rivière.

Et Jonker Street et son marché nocturne ravissent les papilles des promeneurs. 

La nourriture malaise n'a pas vraiment fait frétiller nos papilles à nous. Nos premiers essais n'ont pas été vraiment concluants, notamment à cause de l'omniprésence du sambal, un mélange de piment et de pâte de crevettes. Nous n'avons pas pris le temps de chercher des plats n'en contenant pas, et sommes restés fidèles à notre régime issu de Singapour : la cuisine indienne. Et les roti canai ! Mais c'est de la cuisine malo-indienne : des naans souvent servies avec du curry. 

De jour, c'est très instragrammable aussi. On a du mal à l'imaginer, vu de France, mais la Malaisie est le pays le plus visité d'Asie du Sud-Est, avec environ 40 millions d'arrivées annuelles. 

A Malacca il y a aussi un petit musée complètement inattendu et complètement loufoque : le musée des fantômes. On peut y apprendre beaucoup de choses sur les fantômes d'Asie asiatiques en particulier. Et surtout prendre des photos avec des costumes variés. Parfait pour faire aimer les musées aux jeunes ! Nous n'y avons croisé personne, ça aurait sûrement un peu pénible si nous avions dû attendre notre tour dans chaque pièce. 

Nous avons passé 2 nuits à Malacca, ça me semble bien. Certains sites conseillent d'y faire étape pour une nuit seulement, ça aurait peut-être été un peu court, en arrivant en début d'après-midi. Nous logions non loin de Jonker Street, dans un petit hôtel très calme (25€ la chambre triple). J'ai pris cette affiche en photo à cause des fruits. Que le durian soit interdit, c'est classique, son odeur est vraiment insupportable. Par contre les mangoustans ne sentent rien ! Mais je pense qu'ici c'est un problème de couleur : ça tâche ! 

Singapour n'est séparé de la Malaisie que par le détroit de Johor, qui fait environ 1km de large pour 50 de long. Deux ponts le traversent, un au nord, menant directement à la ville de Johor Bahru, l'autre à l'ouest, que nous avons emprunté en car. 

Mais avant de partir, une conclusion sur Singapour s'impose. Tous les trois, nous avons été vraiment impressionnés par ce pays. Y vivre doit être stressant, il faut beaucoup travailler pour atteindre un niveau de vie permettant d'en profiter. En particulier quand on est étranger : on paye ainsi 60% de plus pour acheter un appartement, et les écoles publiques ne sont pas accessibles et le privé très cher. Et le régime politique reste largement imparfait puisqu'il n'y a qu'un seul parti. C'est un autoritarisme doux, doublé d'un paradis fiscal, mais cet état de fait est  accepté par la population en échange de la prospérité

Cependant pour quelques jours, c'était parfait. Certains disent que c'est aseptisé, pour nous la propreté était vraiment agréable. Tout au plus, niveau incivilités, nous aurons vu quelques bouteilles d'eau abandonnées. Et comme nous nous sommes contentés de visites gratuites, bien suffisantes pour 3 jours, ce n'était pas si onéreux. 

(Ceci n'est pas le détroit de Johor, c'est la rivière de Singapour)

Pour aller jusqu'à Malacca, notre première étape malaise, nous avons donc pris un car (18€ par personne). Nous nous sommes arrêtés une première fois avant le détroit pour passer la douane singapourienne : un simple scan de passeport, comme à l'arrivée. Nous sommes remontés dans le car pour traverser, puis vérification des passeports à l'entrée en Malaisie. J'avais fait nos cartes d'arrivées en ligne. Pour Judikael et moi il a suffit de scanner nos passeports. Mais bizarrement, alors que la Malaisie et la Thaïlande sont toutes les deux des membres de l'ASEAN, John a dû passer par un douanier en chair et en os. Ça n'a pris que quelques minutes de plus, très efficace. Et nous avons retrouvé le car, qui nous a ensuite déposés à la gare routière de Malacca au bord du détroit du même nom, après 250km de route au total. 

 Le matin du 3ème jour, nous sommes allés dans un parc pour rejoindre un groupe d'ultimate frisbee, qui accueille tous celles et ceux qui souhaitent jouer. Judikael a donc pu pratiquer son sport en anglais, dans une ambiance très internationale. 

A une heure de bus de notre hôtel, c'était l'occasion de voir le vrai Singapour. Il y avait beaucoup de monde dans ce parc, des enfants faisant des cours de foot, des joggeurs... Comme le reste de la ville, il était parfaitement entretenu. 

A midi, nous avons déjeuné dans un hawker center. John a discuté avec un couple de Singapouriens âgés d'origine chinoise très sympa. En voyant mon assiette contenant des paratha (sortes de naans feuilletés), la dame s'est exclamée : oh, ça a l'air bon, je n'en ai jamais mangé. C'est pourtant un plat de base de la cuisine indienne, vendu partout. Pour moi cette dame représente un peu la culture singapourienne : les différentes communautés vivent ensemble, mais sans se mélanger. Il n'y a pas de conflit, des quotas s'assurent que personne ne se sente lésé, mais les cultures restent compartimentées. J'ai vu peu de couples mixtes par exemple. Ou alors je ne les ai pas remarqués, pas toujours facile de distinguer les Chinois des Malais. 

L'après-midi, retour au centre-ville. La caserne des pompiers a fière allure !

Nous sommes montés sur la colline de Fort Canning, le point culminant du centre (48m !). Toutes proportions gardées, ça m'a un peu fait pensé à Taipei, parsemées de collines. 

Les Malais l'appelaient la colline interdite, ils pensaient qu'on y trouvait des sépultures royales et qu'elle était hantée. C'est là que Sir Thomas Stamford Raffles, le fondateur de Singapour (1819), avait fait construire sa résidence.  Elle y est toujours. 

Les infrastructures militaires ont moins bien résisté au temps. 

Les arbres, eux, se portent bien.  

Un panneau a éveillé notre intérêt : "Fort Canning Tree Tunnel". Nous avons donc décidé d'y aller. A l'arrivée, stupeur. Il s'agit d'un simple "trou" orienté vers le ciel et les arbres, où il faut faire la queue pour prendre une photo. Instagram est passé par là ! 

Nous, nous sommes arrivés par le trou, alors j'ai pris une photo rapidement. 

D'accord, c'est assez joli. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire la queue ? Pas pour moi...